Посмотрела таки людей Х.
Эпизод со Ртутью прекрасен, и вообще он многое дал фильму.
Боялась, что посмотрю и шипну Эрика с Чарльзом, потому что еще их мне не хватало. Вэлл. Не зря боялась. Их не шипперить нельзя.
Эпизод в конце с буквой Х из балок, сделанной Эриком, охеренен и достоин места на полке лучших кадров эвэр.
А, и да, Фассбендер, говорящий по польски, теперь мой фетиш.

---

И уравновешу предыдущию запись позитивными ребятами
Подари мне, Боже,
Что тебе негоже –
Например, рога бараньи,
И ужимки обезьяньи,
И ещё с трещоткой хвост,
Абсолютно плоский мозг!

Руки-ноги не нужны –
Дай четыре мне клешни,
И фонтан, как у китов, –
Чтоб отпугивать врагов!

Возможно, это невозможно!
А может, и получится...
Поживём – увидим.
Возможно, возможно!



Обе группы белорусские, кстати. Охуенная белорусская музыка!

---

Потрясающие депрессивные ребята, от этой песни хочется стать подростком и нажраться в первый раз.
Ты думаешь, мне нравится мрачное?
Минуточку, я только зальюсь,
Увидишь - я заплачу от радости
И с плеч моих свалится груз.

---

Сегодня с утра в флудильне с бывшими и настоящими коллегами говорили о БОЛИ в отношениях между дизайнерами и верстальщиками.
В итоге ребята нарисовали штуки, с которых я до сих пор ржу. Ну один в один тот верстальщик, который не мог найти закрывающий тег боди, а потом свалил в крупную авиакомпанию верстать на таблицах.

---

Reuters передает, что Савченко уже на борту самолета, который возвращается на Украину.

неужели в нашей стране хоть что-то заканчивается нормально, екарный насос.

---

Посмотрела "Девушку из Дании" наконец-то.
Господи, фильм охуенный, каждый кадр с точки зрения построения просто шедевр, такие краски, такие ракурсы, все на высшем уровне. Жена Айнара весь фильм вызывала восхищение, потому что какой нужно быть умной, чтобы понять, принять, поддержать, а не побежать и сдать в психушку. Чтобы не сорваться и не уйти самой. Удивительная любовь и принятие. Вообще, ему удивительно повезло с друзьями, все могло бы закончиться раньше и хуже. Рэдмейн к середине фильма перестал восприниматься как Рэдмейн, а потом я вообще забыла, что это мужчина, честно. В конце всплакнула, я вообще такой благодарный зритель, где надо поплакать - поплачу обязательно.
После него "Дорога" с Мортенсеном была как серпом по яйцам со всей ее грязью, тленом, безысходностью и ужасом. На примере фильма во всей полноте познала, что такое hurt\comfort, когда они наконец-то поели и помылись, у меня как ржавый гвоздь из мозга вытащили наконец-то. Вообще, фильм крутой, про травму, про то, как взрослые ломают, защищая, конец мне показался более-менее счастливым, хоть и ждут их впереди те же ганнибалы и голод. Но хотя бы другие дети, собака и более дружелюбные взрослые.

---

!!! Да

13.05.2016 в 19:58

Пишет  +Kladbische+:

Друзья, великий день настал – мы выпустили мини-альбом! Представляем вашему вниманию четыре трека на двух языках.
Если вы едете на своей старой бывалой тачке по длинному шоссе в никуда жарким июльским полуднем, мне кажется, наши треки – именно то, что должно играть в вашей хрипящей магнитоле.

Особенную благодарность за помощь хочу выразить ...seen it all, которая нарисовала нам потрясающую обложку и сфотографировала нас в самом лучшем виде.

Трошки про Гріх

+ + +
Ми точно знаємо, що кожен з вас помре. Та поки є час, подумайте про вічне під перший EP-альбом гурту ZWYNTAR.
Доки всі грішили потроху, ми, не покладаючи рук та не стуляючи ротів, працювали над чотирма піснями про радість, відчай, надію і, звісно, про гріх та його спокуту.
Можливо, вони допоможуть вам віднайти істину серед тернин та осоту цієї юдолі скорбот і згадати про власну душу.
Алілуя, брати й сестри, хай вам грець.





Треки можно послушать здесь:
soundcloud.com/zwyntar
zwyntar.bandcamp.com
Ссылки на наши соцсети на сайте zwyntar.com

---

Прочитала в блоге Радуловой, что теперь ВОЗ считает молодостью возраст до 44 лет.
Такшта жизнь только начинается, теперь у меня есть оправдание моему распиздяйству. Вот через 17 лет стану взрослой, да.

---

Тому гению, который придумал называть однокомнатные квартиры с нормальной кухней, в которую можно впихнуть что-то кроме гарнитура и стола, двухкомнатными студиями, нужно дать медаль. Но, сука, посмертно.

---

Кто сходил на экипаж и между делом шипнул стажера и стюарда - тот я.
А еще лав оф май лайф купил мне два комикса про Дэлпула.
Жизнь прекрасна.

---

Вот иногда наш городской говносайт может генерировать упоротый контент

---

ЕЕЕЕЕЕЕ
Мы наконец-то определились с датой отъезда сына к отцу в Калининград на каникулы, и я еду провожать его до Москвы и потом буду там две недели.
Или в Питер заеду. Или КУДА УГОДНО ВООБЩЕ.
Две недели отпуска на то, чтобы ехать куда угодно, боже.

---

Жизнь идет своим чередом, иногда наступая мне поперек хребта.
В целом все устаканилось, поэтому истеричные посты пока кончились.
Нашла бро, который понял шутку про "увидела объявление про мойщиков окон, заменила мойщиков на яойщиков и ржала всю дорогу на работу" без дополнительных объяснений, а главное, он никуда не зовет, Зус из гравити фолз бы одобрил такой тип взаимоотношений.

Зарегалась на лекцию про гендерные роли, думала, уже пойду, а мне пишут в личку, а вот вы хотели прийти, а сначала сделайте репост, хха!
А я какбе трепетно очень отношусь к своей страничке и все подряд репостить не буду, и это тоже не хочу. Че ваще за порядки такие, я возмущена11!1

А, и вместо йога-тура я еду в Томск, что тоже очень неплохо. Люблю Томск. Состарюсь, стану долбанутой бабкой и перееду туда бродить по улицам.

---

у меня есть отличный план!
Когда (заметьте, никаких "если", я мыслю позитивно) у меня будет корги, я назову ее Чубаккой.
И каждый раз, приводя ее с прогулки домой, буду говорить ей: "Чуи, мы дома".

---

Вроде бы весна пришла, все растаяло удивительно рано, травка пробивается через мусор, но каждый день идет гребаный дождь, как будто это осень, а не весна.
Где солнышко, алло, где яркие деньги, весенняя яркость где. В прогнозе на две недели ничего этого нет, только каждодневная хмарь.
Запланировала на майские выходные краткий йога-тур на три дня, чем больше смотрю фотки с предыдущих заездов и читаю программу - тем больше хочется поехать. 4 часа йоги в день это не хер собачий, конечно, но моего здоровья поди уж хватит, надеюсь. Стоит не так уж и дорого, а ведет моя обожаемая наставница, лучше которой где-то наверное и есть, но пусть там и будут.
Очень надеюсь, что удастся, а то множество последних запланированных поездок так и остались запланированными из-за отсутствия денег или всяческих форс-мажоров.

---

Саша мой кумир. Когда-нибудь я обязательно сделаю что-то подобное

10.04.2016 в 19:11

Пишет  +Kladbische+:

Мистер Кысанька – Покоритель Горы, или как я отважно (и жалко) преодолел себя и здравый смысл.

/Пост очень, ооооочень, оооооооочень длинный и обстоятельный/
//(и нищебродский, ессно!)//
///зато с фоточками!!!///
Писался, в основном, для себя, как напоминалка и подсказка для будущих свершений, но может пригодиться и вам, вдруг вы решите экономно сходить в трек в Непале, мало ль!

ГИМАЛАЙСКАЯ ПРОСТЫНЯ

\\все фоточки авторства моего и Штурмана\\

Идея пойти в горный трек в Непале посещала меня уже несколько лет, и вот, обстоятельства, звёзды и планы сложились в зеленый коридор. В Непал я (в сопровождении двух надежных товарищей) приехал уже в третий раз, так что более-менее в местных раскладах разбирался. Плюс, в Покхаре нам встретилась давняя подруга, которая только что вернулась из одиночного трека и порассказала нам, что да как. Ниже и я расскажу, как и куда мы (я, мой мужчина и наша хорошая подруга, далее – Капитан, Боцман и Штурман)

решили пойти, что нам пришлось для этого купить, сколько ушло денег и времени и как мы охреневали в процессе.
Но по порядку.

Если вам пришла идея пойти в горы, гоните ее!! вы можете поступить двумя способами: заказать трек через агентство или пойти в индивидуалку. Будучи старыми прожженными и отбитыми приключенцами (с простреленными коленями), мы ессно выбрали второй способ, как более дешевый и дающий большую свободу действий. В любом случае, вам обязательно понадобится пермит (разрешение) и тимс кард (это спец. документ, по которому трекера регистрируют в базе, и если вы вдруг кирдыкнетесь в горах – ваши обглоданные волками останки будет проще найти). Пермит и Тимс Кард стоят 20+20=40 долларов (4000 непальских рупий). Некоторые отчаянные трекеры идут в горы без них, но у нас за одну только неделю разрешающие документы проверили раз пять, так что лучше не испытывать судьбу и всё же приобрести их (как минимум, чтобы поддержать непальские заповедники).



Итак, вы купили пермит и тимс кард, теперь вам нужно решить, куда идти. Из Покхары один из самых популярных маршрутов – это Annapurna Circuit, большой круговой трек вокруг гряды Аннапурна. Проходится он против часовой стрелки (так получается меньше подъемов и больше спусков; некоторые безумцы лезут по часовой стрелке и жалеют об этом, а то и остаются на маршруте навсегда, если им не очень везет). Прохождение большого круга занимает около 20 дней, но вы можете выбрать себе не полный маршрут, а какую-то его часть, какая вам больше по душе, и потратить на трек от двух дней до двух недель, ну, или сколько сами пожелаете. Лично нам хотелось потратить на путешествие около недели – раньше мы в подобный трек не ходили, а потому несколько волновались, справимся ли и выдержим ли больше семи дней.
Благодаря рассказам нашей подруги и чтению форумов в Интернете, мы решили подняться транспортом в Муктинатх (это город на границе Верхнего и Нижнего Мустанга; Верхний уже считается закрытой зоной и туда нужно спец. разрешение + гид, что обходится примерно в 200-700 уе) и уже оттуда пешком спуститься вниз по финальному куску Circuit-а. Итого, мы продумали такой маршрут: Муктинатх – Кагбени (+Тири) – Джомсом – Марфа – Калопани – Гаса – Татопани – Горепани (+ Пун Хил) – Наяпул или любая другая точка, из которой идет джип обратно до Покхары.

Первое, чем мы озаботились (помимо получения пермита и покупки – заранее, это важно! – билета на автобус в Джомсом) – снаряжение. Если в Покхаре уже почти что лето (днем до тридцати тепла, ночью 12-14 тепла), то в горах ночью температура опускается до -12°С, а разделить судьбу нерадивых туристов, замерзших на маршруте (тут это не редкость) нам ваще не хотелось. К счастью, в Покхаре (и в Катманду) полно магазинов с треккерскими шмотками по очень хорошим ценам (в Катманду немного дешевле, но мы ехали в Покхару из Индии, поэтому в КТМ не заезжали). Итак, мы купили (отчаянно торгуясь, ессно):
Термобелье (верх и низ, теплое) – 20$
Гортексные штаны (против ветра и дождя + потоотводящие, мембранка) - 18$
Гортексную куртку – 20$
Неопреновую куртку-виндстоппер 22$
Флисовую кофту с капюшоном 9$
Перчатки 5$
Баф, шапку 2+2$
Чехол на рюкзак 2$
Трековые носки -4-6$
Треккерские ботинки (палёная Коламбия) 30$.
Всё то же самое, но более высокого качества (чуть менее палёный Китай, но на самом деле, реально качественные вещи) тут тоже можно купить на 10-30 баксов дороже за единицу.
Здесь сделаю ремарку: если у вас есть хорошие качественные разношенные непаленые трекерские ботинки, лучше приехать в них. Те, что мы купили себе здесь, оказались средними: мои более-менее пережили трек, боты Штурмана в последний день начали разваливаться. Впрочем, проходя по быдло-трассе, мы купили всё cheapest price. Короче, на будущее – всё можно покупать дешевое, но только не ботинки! Также не следует выходить на маршрут в кедах, кроссовках, шлепанцах и ластах.
Итого, еще до трека вы потратите как минимум: 40 уе пермит + ок. 25 уе транспорт + от 140 уе экипировка, то есть, как минимум 210 долларов (если, конечно, вы не приедете уже прикинутым во все полезные вещи).
Кроме вышеупомянутых вещей вам очень пригодится в треке: рюкзак, кипятильник, 2-3 смены белья, сменные штаны и рубашка, плед, крем от загара, бальзам для губ, хорошие темные очки (!!!), трекерская палка (можно купить или сделать на месте из бамбука или дреколья), плащ от дождя (если нет ацкого ливня, спасёт и гортекс), теплые носки, обычные носки, железная кружка, литровая фляга-термос, трекерские батончики, тапочки типа шлёпанцы, умывальные принадлежности, маленькое полотенечко, карта местности, аптечка (обязательно пластырь, эластичный и обычный бинт, антипростудное и антирвотное, йод и всякое такое, в общем, нормальная такая походная аптечка), таблетки для обеззараживания воды, зарядки для мобилы и камеры + акумуляторный накопитель, немного конфет и шоколада (вам очень захочется, а цены в треке высоки, как горы), свечи (электричество в Непале дают по часам, + это поможет согреть холодные комнаты) и туалетная бумага (если обгадитесь от неимоверной красоты).

Мы еще в качестве лайфхака взяли с собой консервов и роллтона, и чутка сэкономили так на еде, ибо в треке жратва очень дорогая по сравнению с низом (если внизу пообедать можно на 2-3$, то наверху придется выложить 8-10 баксов за намного более скромную трапезу). Но в принципе, экономия не разительная, так что лучше не тащить лишнего, а взять чуть больше денег. Поверьте, наступит момент, когда каждый лишний грамм в рюкзаке покажется вам грузом из ада.

Наверняка многие спросят, а нужны ли спальник и палатка. Нет, если только вы по какой-то своей прихоти не хотите ночевать в палатке в горах на ветру при минусовой температуре и тащить на себе лишние килограммы. На самом деле, если вы правильно простроите свой путь (что весьма в ваших интересах), то ночевать будете в специальных трекерских домиках стоимостью от 0 до 6 долларов за ночь (такая низкая цена на жилье здесь оттого, что вы как бы по умолчанию обязаны харчеваться в том же месте, где живёте, а цены тут на еду, как я уже говорил, нефиговые, что возвращает нас к вопросу о кипятильнике – на одном только чае мы сэкономили баксов 20). В домике почти всегда есть ресторан, душ с горячей (если повезет) водой, туалет и кровати с теплыми одеялами. В среднем, мы тратили в сутки около 10-12 долларов на еду, воду и жилье, то есть, к тем 200 базовым долларам смело добавляйте еще соточку в неделю.
Если вы хотите идти налегке, можно также нанять себе шерпа, который понесет все ваши вещи. Сейчас шерпами называют всех носильщиков, но вообще шерпа – это национальность, так называют тибетцев, которые лет 500 назад частично переселились в Мустанг. У шерпов есть отличительная черта – у них как-то по-особенному связывается в крови кислород, отчего им по кайфу бегать и прыгать на высоте овер 5000, где я бы сразу лег и помер. Кстати, одним из двух первых покорителей Эвереста был именно шерпа Тенцинг Норгей, гид новозеландского альпиниста Э. Хиллари.

По поводу найма гида – я бы не стал, ориентиров на тропе полно, да и человеческую коммуникацию никто не отменял. Даже совершенно не владея местным наречием, вы можете произнести интересующее вас место в вопросительной интонации, и вам укажут направление.

Итак, взяв с собой пермиты, карты, набитые вещами рюкзак и несколько тысяч непальских рупий, мы сели в автобус до Джомсома (15$) и поехали. Не будь я столь привычен к непальским и индийским локал-басам (а ехать вы будете 99% именно на нём) и дорогам (в основном, имеется в виду их отсутствие), я бы порядком приохренел, но я уже восьмой год всё это проделываю и совершенно привык, так что 10-часовая поездка не показалась мне утомительной.

Тадааам, наконец-то, про сам трек!

День 0, автобус Покхара-Джомсом.
В Джомсом мы приехали на закате, в это время джипы и автобусы в Муктинатх уже не ходят, а пешком этот путь занял бы около 2-3 часов, так что мы решили переночевать здесь. Еще одной причиной для ночевки стал большой перепад высот: бывалые путешественники очень, очень не рекомендуют лезть на высоту без акклиматизации. По-хорошему, подниматься нужно постепенно, в день не более 1000 м, но у нас было не особо много времени, так что мы сразу поднялись на 2к, понимая, что «горнячка» нас таки настигнет, и готовясь к этому (взяли с собой пляху рома во фляге).
Джомсом многолюден, ибо тут есть аэропорт. Мы поселились в гесте Парадайз (ха-ха-ха) - 6$ комната, пожрать где-то так же, есть вай-фай; температура за бортом ночью (конец марта) опустилась примерно до -7, но мы были в термо и под одеялами, так что не замерзли.



День 1. Муктинатх – Кагбени (максимальная высота более 4100 м)
Утром мы попёрлись на бас-стейшен в поисках чего-нибудь, что повезет нас выше, в Муктинатх. Джипы и автобусы отходят в порядке заполняемости, доехать отсюда до Муктинатха стоит 7$. Подождав около часа возле прикольного буддистского храма, мы поехали, ура.






В автобусе я познакомился с очень милой пожилой американкой-волонтером, которая ездит по непальским приютам и работает с детками (от же ж пиндосы бездуховные!). Через пару часов мы приехали на точку.





Муктинатх является типичным поселком Мустанга: большая часть жителей – тибетцы и шерпы, домики простые прямоугольные, из камня и дерева.


Вот такие встречаются солнечные печки для чая)


Мы поднялись пешком в гору и зашли в храмовый комплекс: здесь собрались важные буддистские святыни, храм Вишну и храм Шивы, сад камней


а также 108 источников, в которых если помыться – сразу плюсик в карму и всякие такие бонусы.




Мы, конечно, на всякий случай помылись, после чего полезли еще выше – забрались аж на 4 тысячи, а всё для того, чтобы увидеть пасущихся в естественной среде яков! Яки – няки! Они пушистые и рогатые и клевые.




Мы обнаглели и прям совсем близко к ним подошли, но кажется, они боялись нас даже больше, чем мы их, так что як-атаки не было.




На четырех тысячах начинаются вполне ощутимые симптомы горнячки – головокружение, боль в ушах и над глазами, нехватка кислорода. Нам немного сгладила горнячку ночевка в Джомсоме (и ром!), но все равно – когда у меня начались глюки в виде сверкающих фиолетовым светом камней, я чуток понервничал. Но щелкать на телефон не перестал))


Ландшафт здесь сказочный – пустоши, поросшие низкой травой, кое-где лежит снег, видны семи-восьмитысячные пики.


На солнце их снежные вершины подтаивают и покрываются ледяной коркой, делая снег похожим на глазурь. Облака цепляются за пики и создают причудливые формы-завитки.


Иногда порывы ветра срывают с гор снежную крошку, и она повисает в воздухе, словно облако. Невероятное ощущение инопланетной красоты и мощи гор, и конечно, здесь отличный свежий воздух, надышаться которым невозможно – не только из-за этой самой красоты, но и из-за нехватки кислорода.



Спустившись с горы, мы вышли из Муктината и пошли в Кагбени, деревню почти 1000 м ниже – это если в абсолютной величине, а так 15 километров по серпантинам, горным тропам, ущельям и подвесным мостам.
Из-за посещения Муктинатхских достопримечательностей получилось так, что в первый же день трека мы прошли около 6-7 часов по отнюдь не легкому маршруту, отчего в деревушку Кагбени мы приползли порядком охреневшими от собственного подвига.






Путь в Кагбени пролегал через древние тебетские поселения, которые, кажется, не слишком изменились за последние тысячи лет – разве что теперь к ним тянутся провода, да изредка послышится звук мотоцикла.




Яркие террасы посадок заплатками мелькают на серо-коричневых склонах; священные гомпы украшены флажками, а кое-где и черепами животных. Глаза с непривычки обалдевают от просторов и масштабов; иногда кажется, что просто невозможно преодолеть эти расстояния, но глаза боятся – а ноги идут, и вот, уже с удивлением глядишь назад и понимаешь, как много ты можешь, оказывается, пройти за 2-3 часа.



Во второй половине дня в горах поднимается неприятный ветер, бросающий в лицо пыльную крошку. Последние полчаса пути мы лезли по дикому ущелью, то и дело камни срывались из-под ног, грозя травмами, а сами ноги громко ныли, что не созданы для таких длительных пеших подвигов.




Однако, до Кагбени мы таки смогли добраться засветло. Перед входом в город нас пыталась очень мило загоп-стопить местная молодежь, разводя на какой-то Шива-ритуал, отчего мы назвали их Шива-гопники.
Деревня Кагбени офигенная, ощущение, что вы попали в Тибет века так 13-го. По слухам, здесь до сих пор практикуют Бон, древнюю до-буддийскую шаманскую темную религию типа культа Вуду. И таки похоже на то: в доме, где мы ночевали, у наших хозяев на алтарике был не только Будда, но и всякоразные кости и рога и странные изваяния,

да и по самому городу стоят совершенно не буддистские статуи и то и дело попадаются каменные стелы с кучей костей и рогов.
Тем не менее, атмосфера вокруг очень хорошая, приятная и умиротворяющая. Я много где был по миру и уже спинным мозгом чувствую места опасные и нормальные, и вот там никаких опасений не ощущаешь вообще. В Кагбени обратили внимание на большое количество черных козочек, очень маленьких и прыгучих: из шерсти коз местные делают пряжу для шарфиков из пашмины.




Ночевали мы в домике Red Houe (он был красным, подсказывает Кэп, и стоил 2$ за комнату на троих). На ночь пришлось положить консервы с нами в кроватку и мы грели их теплом своих тел, чтобы они не замерзли и чтобы утром мы могли поесть тепленького :3 Хозяева домика – дяденька-тибетец лет 50 и его старушка-мама, готовили нам тибетский хлеб, чай, суп.

День 2. Кагбени – Марфа (средняя высота пути – около 2500 м)
Утром, оставив в номере рюкзаки, мы пошли налегке в находящуюся неподалеку деревушку Тири.

Дело в том, что с верхней точки Тири, как мы вычитали, уже видно запретное королевство – Верхний Мустанг. Добравшись до этой самой верхней точки, мы обнаружили, что вход в Запретное Королевство защищен хлипкими воротами с одной деревянной палкой в качестве засова, так что мы, ессно, не могли не пролезть в эти самые запретные места. Засим прошу считать меня покорителем Мустанга не только нижнего, но и верхнего – хоть на 50 метров вглубь мы да зашли!


мустанговские ослики :3


По дороге обратно искали (и находили) в русле Кали Гандаки окаменелости-аммониты.
После, вернувшись в гест, мы позавтракали и пошли дальше, по руслу. Часть дороги до Джомсома (последние минут 20) мы проехали на автобусе, так как фигачить по булыжникам речного русла в порывах сильного ветра больше двух часов подряд – то еще удовольствие. Но зато пейзаж дико похож на пост-апок типа Безумного Макса: мы приветствовали проезжавших мимо на мотоциклах местных вар-боев жестом Иммортана, они радовались.




Из Джомсома, не останавливаясь, мы пошли по знакам в Марфу, и вот тут началось самое интересное. В интернетах было написано, что от Джомсома до Марфы два часа хода, но мы перепутали основной маршрут с дополнительным и пошли по второму, а потому дорога (хоть и очень красивая) у нас заняла около четырех часов по невероятным подъемам над огромной пропастью.

Ползти вверх под порывами ветра с дикой крепатурой в ногах, слыша, как далеко внизу бурлит река – то еще удовольствие. А в довершение всего пошел дождь, и порывы ветра усилились – честно сказать, я приохренел, когда меня едва не сдуло в пропасть, но заветная Марфа с ее цветущими абрикосами и яблочными садами, пирогами и сидром манила все больше, и превозмогая боль в ногах и ужас, мы поползли дальше (да, я ныл бОльшую часть пути, обвиняя Боцмана и Штурмана в том, что это они затащили меня в этот блудняковый поход).

По дороге ландшафт заметно изменился – ведь мы спустились почти на тысячу метров ниже.


Стало больше деревьев, появились прекрасные изумрудные озера, зацвели ранние цветы.




В высокогорных деревушках, где мы останавливались выпить воды и перевести дыхание, детишки справляли Холи.


Около пяти вечера, уже не чувствуя ног, мы пришли в Марфу, окруженную садами – цветущими абрикосами и готовящимися зацвести яблонями.


Из-за невероятной усталости мы заселились в первый попавшийся Рита гест-хаус, но нам повезло – гест оказался просторным, с вай-фаем, гостеприимными хозяевами и очень милой собачкой, которая знала команду «намастэ» и смешно выпрашивала еду.

Увидав, как мы продрогли, хозяева тут же поставили под наш стол железное ведро с углями (Штурман сожгла о него свой шлепанец, но зато мы быстро согрелись), подали нам самый вкусный в мире персиковый бренди и сырный суп. Законопатив в номере щели в окнах туалетной бумагой, мы согрели комнату свечами и дыханием и угнездились втроем под одним одеялом; в восемь вечера нас уже вырубило.

День 3. Марфа-Тукуче-Калопани (макс. высота 2670)
Утром мы решили прогуляться по Марфе, и не пожалели – городок очень уютный, абрикосы цветут, монахи в храмах поют, в общем, красота.




Залезли в храм на горе, послушали службу, монахи напоили нас сладким чаем, и мы отправились дальше через очередные тибетские поселения.
Уже привычная Кали Гандаки весело шумела вдоль нашего маршрута.


Наша дорога по невероятно красивому сосновому лесу с гигантскими ШИШАМИ до деревушки Тукче заняла около двух часов.




Здесь мы сделали перерыв на чай с пирогом (в отличие от Марфы, кормили тут не очень вкусно) и пошли дальше.

Вчерашняя боль в мышцах и ступнях становилась с каждым шагом все более ощутимой, и в паре-тройке километров от Калопани стала просто невыносимой. Тогда мы заавтостопили… трактор, и поехали в кузове с мешками цемента, трясясь и подпрыгивая на кочках, при этом хохоча на радость пацанам из кабины.
Деревушка Калопани находится в потрясающей долине-чаше, окруженной горами со снежными пиками. Мы остановились в Аннапурна Бейкери (комната 7 уе. мы сторговали за 5): еда здесь дорогая, но номера красивые и чистые, горячий душ в чистой ванной, чистые полотенца того стоят. Поев дал-бата и мусаки, мы постирали часть вещей и выключились.

День 4. Калопани – Гаса – Татопани (макс. высота 2100)
Рано утром мы вылезли на крышу геста и фотографировали панорамы гор и встающего солнца – ощущения безумные, да еще и полная луна никак не уходила с неба.






От лучей всходящего солнца снежные пики розовеют и багровеют, каждую секунду вид меняется, а долина из серой превращается в ярко-зеленую, играющую невероятными цветами. Будь у нас больше времени – можно было бы смело потратить 2-3 дня на то, чтобы просто пожить здесь, целый день глазея на горы и облака над ними. Но нам нужно было идти дальше.


Привязав невысохшие за ночь постиранные вещи к рюкзакам снаружи для дальнейшей просушки, мы поплелись в Гасу. И снова виды разительно изменились, теперь напоминая эпические сцены из Властелина Колец – сосны, ущелья с бегущим внизу бурным потоком, подвесные мосты и всё вот это вот. Увы, описать это какими-то иными словами кроме «охренеть как красиво» и «невероятно, капец» сложно. Постоянно испытываешь двойственные ощущения физического измождения и эмоционального взрыва радости от свалившейся на тебя красоты.







Дойдя до Гасы, мы расспросили официала в трекер-пункте, ходят ли автобусы до Татопани (ибо было уже два часа, а дорога до стоянки занимала еще шесть, то есть, до темноты мы не успевали). Тот нас заверил, что да, и мы пошли на автобусную станцию, где в компании кур и коров почти четыре часа ждали автобуса, не дождались, напились марфинского яблочного бренди и словили дальнобойщика. Последующие полтора часа я не забуду никогда – езда по бездорожью на дальнобое над пропастью, через водопады, жопорезы и ущелья с осыпающимися вниз камнями оставила след в моем сердце навсегда. Одно радовало – в окно иногда виднелась тропа трека, которой мы решили избежать, и становилось ясно, что в дальнобое намного лучше, чем на этой ацкой тропе, состоящей в основном из острых двухметровых камней и микро-тропок над отвесными скалами. В кабине дальнобоя нас было девятеро, включая дядю из Канады и его тётю из Аргентины.
В Татопани (с непальского «Горячая Вода») мы приехали затемно. В отличие от Гасы – последней деревушки Мустанга – это уже другая административная зона, и словно по мановению волшебной палочки (и благодаря разнице высот 900 м), климат здесь намного теплее. Сняв все свое теплое снаряжение и термо, мы в футболках и трусах радостно отужинали в гесте (комната 5 уе), который нам показал непальский студент из Сауры, и погрузились в сон.
Зы: многие непальские названия весьма похожи на имена фэнтези-городов: Цитра, Гангаур, Саура и т.д.


День 5. Татопани – Шикха (Сикха, 2100 м).
Татопани недаром называется «горчая вода» -- здесь находятся знаменитые горячие источники, и заплатив сто рупий, в них можно с огромным удовольствием искупаться, что мы и сделали.

Проведя утром около часа в горячих прудиках, мы нехотя выбрались, собрались и пошли в Татопани. Если до того мы преимущественно шли вниз, или то вверх, то вниз, то теперь нам предстояло подняться почти 800 м вверх по крутой и очень пыльной дороге. Вдобавок, с утра вокруг висела густая дымка – обычно трудность перехода компенсирует красота окружающих видов, теперь же мы были ее лишены, всё вокруг стало напоминать Сайлент Хилл, только очень жаркий и пыльный и с лошадками. Вода в чайных домиках стала стоить не меньше 1 бакса, а уходило ее на троих по три бутылки в час, так что очень скоро мы перешли на водопой из источников. Благо, их по дороге много и все довольно чистые (у нас был с собой джин и мы дезинфицировали себя им, не прибегая к помощи обеззараживающих воду таблеток). В течение четырех или пяти часов мы шли по пыльной и порядком поднадоевшей деревне Гхара, которая, казалось, не закончится никогда. Иногда мимо нас, ползущих из последних сил, вприпрыжку пробегали местные школьники, идущие из школы своим обычным ежедневным пятикилометровым маршрутом, а также тетушки и бабушки, несущие на головах огромные корзины с дровами и прочим скарбом. Через несколько часов мучений мы добрались до деревни Сикха; здесь мы решили заночевать, зная, что следующий переход до Горепани будет идти резко в гору и займет не меньше трех-четырех часов.

Поселившись в гесте Монализа (2 уе), мы съели невероятно вкусный – да что там, самый вкусный в мире! – Дал Бат, суп, омлет, и выпили местного алкоголя Ракси (мы предположили, что это тот самый яблочный бренди, разбавленный кипятком).

Я понаслаждался с террасы видом деревушки – судя по вилам на крыше каждого домика, основное население составляют шиваиты. Снова помывшись и постиравшись, мы завалились спать и уже часов в семь вечера храпели на все лады.


День 6. Сикха – Горепани (2870 м)
Выдвинувшись в Горепани, мы были готовы к подъемам, но не к их количеству! Казалось, каменные ступени, как призовая игра, заставляют нас проходить все новые и новые уровни. Впрочем, наградой за это была (снова это словосочетание!) невероятная красота, ведь мы вошли в рододендроновые рощи, а рододендроны как раз начали цвести алым и розовым цветом. Все это в сочетании с замшелыми лестницами, буйными папоротниками и лианами создает полнейшее ощущение погружения в легенду или сон.

Через четыре с половиной часа после выхода из Сикхи мы добрались до воротиков «Велком ту Горепани», где нас ждал еще один бонусный уровень +20 минут по еще более крутым лесенкам.



Деревня Горепани вся утыкана гестхаусами. Средняя цена одного 150 рупий при условии, опять же, харчевания в оном, еда дорогая, но хотя бы сносная, и порции большие (мы жили в гесте Hungry Eye). Ночью нас, судя по ранам на ногах, покусали живущие в одеялах клопы; нашими соседями были американцы с четырьмя детьми, которые громко играли в пятую редакцию Подземелий и драконов, но мы так устали, что даже это не помешало нам заснуть.





День 7. Пун Хил – Покхара (3200 м).
Встав в 4:45, мы оделись и пошли на Пун Хил, ибо, как говорят бывалые трекеры, быть в Горепани и не полезть на Пун Хил – преступление. Несмотря на довольно выматывающий часовой подъем, оно того, конечно, стоит – наверху холма расположена смотровая площадка, с которой видно большую часть гряды Аннапурна, и на рассвете нет более красивого места на всей земле. Ну, может, где и есть, но я не видал. Неудивительно, что попыриться на это чудо в пять утра выпирается пол-Горепани. Не смотря на толпу, мы получили колоссальное удовольствие от видов, особенно от Мачапучре (гора Рыбий Хвост – похожа на Ородруин), Даулагири и двух высоких Аннапурн.








И вот, спустившись с Пун Хила, мы были полны радостных ожиданий – ибо планировали поймать джип до Покхары и скорее отдохнуть от непереносимой красоты, окружающей нас всю последнюю неделю. Но не тут-то было. Оказалось, ближайшая джип-станция возможна только после 4-5-часового перехода вниз до Беринтанти через Улери. Что было делать – мы пошли, и это оказалось, наверное, самой сложной частью пути, которую я назвал «лестница в ад». Дело в том, что вся эта часть маршрута полностью состоит из бесконечных каменных ступеней, затянутых дымкой уже знакомого нам Сайлент Хилла. Первые километра три это прикольно, а потом ваши колени начинают орать «ффффатит!». Не помогают ни трекерские палки, ни разминания ног, ничего. То и дело сзади или навстречу вам пробегает табунок навьюченых лошадок, пони и мулов – это здесь единственный транспорт, и вам нужно успеть уйти с их пути. Я вот раз не успел, и меня снесло привьюченным к коняшке ящиком, к счастью, не в пропасть. Кроме прочего, у Штурмана после Пун Хила дико разболелось простреленное колено. Боцман немного спас положение, забрав у Штурмана рюкзак, но все равно скорость наша упала где-то вдвое, а успеть на джип нужно было до двух часов дня, иначе пришлось бы шлёпать еще несколько километров до Наяпула – одна мысль об этом вызывала ужас. Со стонами, матами, обреченным хохотом и песнями, мы за несколько часов все-таки дошли до заветной точки, где в компании корейцев, ирландца и двух веселых непальцев (которые великодушно отдали в пути Штурману свои посохи для ходьбы) мы погрузились в джип и доехали до Покхары (8$). По приезду лупанул ливень, что не помешало нам пойти в любимый корейский ресторанчик, где я сожрал разом столько еды, сколько, кажется, физически не может поместиться в одного среднестатистического Капитана Кысаньку. Но я смог.


Невероятная боль от спуска держалась в ногах и спине еще два или три дня. Невероятные воспоминания о сказочном королевстве, которое мы пересекли, осталась с нами навсегда. Мне кажется (разумеется, субъективно), что Непал – одно из самых красивых мест в мире. И не смотря на то, что в походе я ныл, выл и падал духом, я обязательно вернусь – покорять Торонг Ла (более 5 тысяч метров), любоваться Мустангом и неисчислимое количество раз произносить НАМАСТЭ, ведь когда идешь по горам – все с тобой здороваются, и ты тоже со всеми здороваешься. Так здесь принято. Здесь нет политики, разногласий и распрей: в горах ты поможешь любому, и любой поможет тебе. Что еще могу сказать? После трека у человека необъяснимо меняется лицо. Я бы назвал это выражение лица «одухотворенность», но это как-то пафосно. Просто представьте себе, что некто увидел некоторую красоту, невозможную в обычном, суетном, не-горном мире, и эта красота каким-то образом оставила отпечаток на его лице и в его взгляде. Я видел это на лицах встречных трекеров и альпинистов и маунт-байкеров, я видел это на лицах Штурмана и Боцмана, и я увидел это в зеркале, когда вернулся.



Дханьябад, горы, спасибо вам, разрешенные и запретные королевства, тайные тропы и невероятные виды. Как там писал Бернс – Моє серце у верховині, і душа моя. Могу ли я советовать вам пойти в трек? Нет, если вы любите комфорт и не хотите страдать. Да, если вы знаете (или хотите узнать) вкус сладкой живой воды, запах самого чистого ветра и вид самой красивой страны из снов. Я желаю вам удачи на вашей дороге, но предостерегаю: с гор вы не вернетесь прежним, и тоска по снежным вершинам поселится в вашем сердце, не давая покоя и преследуя вас во сне и наяву. Однажды мы со Штурманом в задушевной беседе сошлись на едином мнении: не знаю, где мне хотелось бы провести всю жизнь, но знаю, где было бы неплохо встретить смерть. Здесь даже она кажется умиротворенной и ласковой, может, потому, что до неба – рукой подать.

---

После трейлера ЗВ сижу как стукнутая мешком по голове. Зачем. Это. Где Рэй. Блять, опять приквелы, АААААААААА.
БОЛЬ.

---

Немного граматназди вам в ленту

---

Побочные эффекты вегитарианского питания приносят свои плоды.
Вообще, мне кажется, я слабею как-то без мяса. Стараюсь питаться сбалансированно, утешаю себя тем, что, может, организму просто нужно время перестроиться. В конце концов, я знаю нескольких травоядных ребят, которые вполне нормально существуют уже много лет.
Оказалось, что на всех чипсах, сухариках и прочих вредных, но горячо любимых мною продуктах, стоит пометка: может содержать следы рыбного порошка. Такие дела, прощайте, чипсы, мне будет вас очень не хватать.
Нарыла рецепт чипсов из лаваша, но это же нужно купить лаваш, приготовить соус, сделать чипсы, в общем, мороки достаточно много. Хотя получается вкусно, да.
Так что вредной пищи стало немного меньше.
Зато каждое утро вот уже больше двух недель ем творог. Конечно же, я и раньше слышала, что от здорового питания можно стать лучше и красивее, но на себе проверять было влом. А теперь, когда белок в организм с мясом больше не поступает, пришлось начать налегать на молочные продукты. Внезапно это отразилось на состоянии кожи лица и тела - она стала такая упругая, более плотная, что ли. Мне нравится определенно, а это всего две недели.
Еще теперь больше еды беру с собой. Сейчас еще пост и многие рестораны и кафешки включают в меню бизнес-ланча блюда без мяса, так что можно иногда сходить что-то готовое употребить, а вот что будет после мая, когда пост кончится - не знаю.
В шаговой доступности от работы выбора будет не так много: киоск с вег-фастфудом в центральном парке (вкусно, но все, сука, жирное - фастфуд же); таттва с вегитарианскими комплексными обедами, которые можно брать только целиком, а накормить ими можно бегемота (а я не бегемот, поэтому половина обеда остается и меня душит жаба) и кардамон со вкусной, но немного дороговатой для обеда едой. Короче, нормальный вариант - только последний, кардамон.
Так что такие дела. Третья неделя, полет пока нормальный.

---

07.04.2016 в 00:08

Пишет  Острое чувство отчужденности Джека: