– То есть в целом, – наконец говорит Джуд, – в целом ты утверждаешь, что я – Новая Зеландия.
Саша мой кумир. Когда-нибудь я обязательно сделаю что-то подобное
10.04.2016 в 19:11
Пишет +Kladbische+:Мистер Кысанька – Покоритель Горы, или как я отважно (и жалко) преодолел себя и здравый смысл.
/Пост очень, ооооочень, оооооооочень длинный и обстоятельный/
//(и нищебродский, ессно!)//
///зато с фоточками!!!///
Писался, в основном, для себя, как напоминалка и подсказка для будущих свершений, но может пригодиться и вам, вдруг вы решите экономно сходить в трек в Непале, мало ль!
ГИМАЛАЙСКАЯ ПРОСТЫНЯ
\\все фоточки авторства моего и Штурмана\\
Идея пойти в горный трек в Непале посещала меня уже несколько лет, и вот, обстоятельства, звёзды и планы сложились в зеленый коридор. В Непал я (в сопровождении двух надежных товарищей) приехал уже в третий раз, так что более-менее в местных раскладах разбирался. Плюс, в Покхаре нам встретилась давняя подруга, которая только что вернулась из одиночного трека и порассказала нам, что да как. Ниже и я расскажу, как и куда мы (я, мой мужчина и наша хорошая подруга, далее – Капитан, Боцман и Штурман)
решили пойти, что нам пришлось для этого купить, сколько ушло денег и времени и как мы охреневали в процессе.
Но по порядку.
Если вам пришла идея пойти в горы, гоните ее!! вы можете поступить двумя способами: заказать трек через агентство или пойти в индивидуалку. Будучи старыми прожженными и отбитыми приключенцами (с простреленными коленями), мы ессно выбрали второй способ, как более дешевый и дающий большую свободу действий. В любом случае, вам обязательно понадобится пермит (разрешение) и тимс кард (это спец. документ, по которому трекера регистрируют в базе, и если вы вдруг кирдыкнетесь в горах – ваши обглоданные волками останки будет проще найти). Пермит и Тимс Кард стоят 20+20=40 долларов (4000 непальских рупий). Некоторые отчаянные трекеры идут в горы без них, но у нас за одну только неделю разрешающие документы проверили раз пять, так что лучше не испытывать судьбу и всё же приобрести их (как минимум, чтобы поддержать непальские заповедники).
Итак, вы купили пермит и тимс кард, теперь вам нужно решить, куда идти. Из Покхары один из самых популярных маршрутов – это Annapurna Circuit, большой круговой трек вокруг гряды Аннапурна. Проходится он против часовой стрелки (так получается меньше подъемов и больше спусков; некоторые безумцы лезут по часовой стрелке и жалеют об этом, а то и остаются на маршруте навсегда, если им не очень везет). Прохождение большого круга занимает около 20 дней, но вы можете выбрать себе не полный маршрут, а какую-то его часть, какая вам больше по душе, и потратить на трек от двух дней до двух недель, ну, или сколько сами пожелаете. Лично нам хотелось потратить на путешествие около недели – раньше мы в подобный трек не ходили, а потому несколько волновались, справимся ли и выдержим ли больше семи дней.
Благодаря рассказам нашей подруги и чтению форумов в Интернете, мы решили подняться транспортом в Муктинатх (это город на границе Верхнего и Нижнего Мустанга; Верхний уже считается закрытой зоной и туда нужно спец. разрешение + гид, что обходится примерно в 200-700 уе) и уже оттуда пешком спуститься вниз по финальному куску Circuit-а. Итого, мы продумали такой маршрут: Муктинатх – Кагбени (+Тири) – Джомсом – Марфа – Калопани – Гаса – Татопани – Горепани (+ Пун Хил) – Наяпул или любая другая точка, из которой идет джип обратно до Покхары.
Первое, чем мы озаботились (помимо получения пермита и покупки – заранее, это важно! – билета на автобус в Джомсом) – снаряжение. Если в Покхаре уже почти что лето (днем до тридцати тепла, ночью 12-14 тепла), то в горах ночью температура опускается до -12°С, а разделить судьбу нерадивых туристов, замерзших на маршруте (тут это не редкость) нам ваще не хотелось. К счастью, в Покхаре (и в Катманду) полно магазинов с треккерскими шмотками по очень хорошим ценам (в Катманду немного дешевле, но мы ехали в Покхару из Индии, поэтому в КТМ не заезжали). Итак, мы купили (отчаянно торгуясь, ессно):
Термобелье (верх и низ, теплое) – 20$
Гортексные штаны (против ветра и дождя + потоотводящие, мембранка) - 18$
Гортексную куртку – 20$
Неопреновую куртку-виндстоппер 22$
Флисовую кофту с капюшоном 9$
Перчатки 5$
Баф, шапку 2+2$
Чехол на рюкзак 2$
Трековые носки -4-6$
Треккерские ботинки (палёная Коламбия) 30$.
Всё то же самое, но более высокого качества (чуть менее палёный Китай, но на самом деле, реально качественные вещи) тут тоже можно купить на 10-30 баксов дороже за единицу.
Здесь сделаю ремарку: если у вас есть хорошие качественные разношенные непаленые трекерские ботинки, лучше приехать в них. Те, что мы купили себе здесь, оказались средними: мои более-менее пережили трек, боты Штурмана в последний день начали разваливаться. Впрочем, проходя по быдло-трассе, мы купили всё cheapest price. Короче, на будущее – всё можно покупать дешевое, но только не ботинки! Также не следует выходить на маршрут в кедах, кроссовках, шлепанцах и ластах.
Итого, еще до трека вы потратите как минимум: 40 уе пермит + ок. 25 уе транспорт + от 140 уе экипировка, то есть, как минимум 210 долларов (если, конечно, вы не приедете уже прикинутым во все полезные вещи).
Кроме вышеупомянутых вещей вам очень пригодится в треке: рюкзак, кипятильник, 2-3 смены белья, сменные штаны и рубашка, плед, крем от загара, бальзам для губ, хорошие темные очки (!!!), трекерская палка (можно купить или сделать на месте из бамбука или дреколья), плащ от дождя (если нет ацкого ливня, спасёт и гортекс), теплые носки, обычные носки, железная кружка, литровая фляга-термос, трекерские батончики, тапочки типа шлёпанцы, умывальные принадлежности, маленькое полотенечко, карта местности, аптечка (обязательно пластырь, эластичный и обычный бинт, антипростудное и антирвотное, йод и всякое такое, в общем, нормальная такая походная аптечка), таблетки для обеззараживания воды, зарядки для мобилы и камеры + акумуляторный накопитель, немного конфет и шоколада (вам очень захочется, а цены в треке высоки, как горы), свечи (электричество в Непале дают по часам, + это поможет согреть холодные комнаты) и туалетная бумага (если обгадитесь от неимоверной красоты).
Мы еще в качестве лайфхака взяли с собой консервов и роллтона, и чутка сэкономили так на еде, ибо в треке жратва очень дорогая по сравнению с низом (если внизу пообедать можно на 2-3$, то наверху придется выложить 8-10 баксов за намного более скромную трапезу). Но в принципе, экономия не разительная, так что лучше не тащить лишнего, а взять чуть больше денег. Поверьте, наступит момент, когда каждый лишний грамм в рюкзаке покажется вам грузом из ада.
Наверняка многие спросят, а нужны ли спальник и палатка. Нет, если только вы по какой-то своей прихоти не хотите ночевать в палатке в горах на ветру при минусовой температуре и тащить на себе лишние килограммы. На самом деле, если вы правильно простроите свой путь (что весьма в ваших интересах), то ночевать будете в специальных трекерских домиках стоимостью от 0 до 6 долларов за ночь (такая низкая цена на жилье здесь оттого, что вы как бы по умолчанию обязаны харчеваться в том же месте, где живёте, а цены тут на еду, как я уже говорил, нефиговые, что возвращает нас к вопросу о кипятильнике – на одном только чае мы сэкономили баксов 20). В домике почти всегда есть ресторан, душ с горячей (если повезет) водой, туалет и кровати с теплыми одеялами. В среднем, мы тратили в сутки около 10-12 долларов на еду, воду и жилье, то есть, к тем 200 базовым долларам смело добавляйте еще соточку в неделю.
Если вы хотите идти налегке, можно также нанять себе шерпа, который понесет все ваши вещи. Сейчас шерпами называют всех носильщиков, но вообще шерпа – это национальность, так называют тибетцев, которые лет 500 назад частично переселились в Мустанг. У шерпов есть отличительная черта – у них как-то по-особенному связывается в крови кислород, отчего им по кайфу бегать и прыгать на высоте овер 5000, где я бы сразу лег и помер. Кстати, одним из двух первых покорителей Эвереста был именно шерпа Тенцинг Норгей, гид новозеландского альпиниста Э. Хиллари.
По поводу найма гида – я бы не стал, ориентиров на тропе полно, да и человеческую коммуникацию никто не отменял. Даже совершенно не владея местным наречием, вы можете произнести интересующее вас место в вопросительной интонации, и вам укажут направление.
Итак, взяв с собой пермиты, карты, набитые вещами рюкзак и несколько тысяч непальских рупий, мы сели в автобус до Джомсома (15$) и поехали. Не будь я столь привычен к непальским и индийским локал-басам (а ехать вы будете 99% именно на нём) и дорогам (в основном, имеется в виду их отсутствие), я бы порядком приохренел, но я уже восьмой год всё это проделываю и совершенно привык, так что 10-часовая поездка не показалась мне утомительной.
Тадааам, наконец-то, про сам трек!
День 0, автобус Покхара-Джомсом.
В Джомсом мы приехали на закате, в это время джипы и автобусы в Муктинатх уже не ходят, а пешком этот путь занял бы около 2-3 часов, так что мы решили переночевать здесь. Еще одной причиной для ночевки стал большой перепад высот: бывалые путешественники очень, очень не рекомендуют лезть на высоту без акклиматизации. По-хорошему, подниматься нужно постепенно, в день не более 1000 м, но у нас было не особо много времени, так что мы сразу поднялись на 2к, понимая, что «горнячка» нас таки настигнет, и готовясь к этому (взяли с собой пляху рома во фляге).
Джомсом многолюден, ибо тут есть аэропорт. Мы поселились в гесте Парадайз (ха-ха-ха) - 6$ комната, пожрать где-то так же, есть вай-фай; температура за бортом ночью (конец марта) опустилась примерно до -7, но мы были в термо и под одеялами, так что не замерзли.
День 1. Муктинатх – Кагбени (максимальная высота более 4100 м)
Утром мы попёрлись на бас-стейшен в поисках чего-нибудь, что повезет нас выше, в Муктинатх. Джипы и автобусы отходят в порядке заполняемости, доехать отсюда до Муктинатха стоит 7$. Подождав около часа возле прикольного буддистского храма, мы поехали, ура.
В автобусе я познакомился с очень милой пожилой американкой-волонтером, которая ездит по непальским приютам и работает с детками (от же ж пиндосы бездуховные!). Через пару часов мы приехали на точку.
Муктинатх является типичным поселком Мустанга: большая часть жителей – тибетцы и шерпы, домики простые прямоугольные, из камня и дерева.
Вот такие встречаются солнечные печки для чая)
Мы поднялись пешком в гору и зашли в храмовый комплекс: здесь собрались важные буддистские святыни, храм Вишну и храм Шивы, сад камней
а также 108 источников, в которых если помыться – сразу плюсик в карму и всякие такие бонусы.
Мы, конечно, на всякий случай помылись, после чего полезли еще выше – забрались аж на 4 тысячи, а всё для того, чтобы увидеть пасущихся в естественной среде яков! Яки – няки! Они пушистые и рогатые и клевые.
Мы обнаглели и прям совсем близко к ним подошли, но кажется, они боялись нас даже больше, чем мы их, так что як-атаки не было.
На четырех тысячах начинаются вполне ощутимые симптомы горнячки – головокружение, боль в ушах и над глазами, нехватка кислорода. Нам немного сгладила горнячку ночевка в Джомсоме (и ром!), но все равно – когда у меня начались глюки в виде сверкающих фиолетовым светом камней, я чуток понервничал. Но щелкать на телефон не перестал))
Ландшафт здесь сказочный – пустоши, поросшие низкой травой, кое-где лежит снег, видны семи-восьмитысячные пики.
На солнце их снежные вершины подтаивают и покрываются ледяной коркой, делая снег похожим на глазурь. Облака цепляются за пики и создают причудливые формы-завитки.
Иногда порывы ветра срывают с гор снежную крошку, и она повисает в воздухе, словно облако. Невероятное ощущение инопланетной красоты и мощи гор, и конечно, здесь отличный свежий воздух, надышаться которым невозможно – не только из-за этой самой красоты, но и из-за нехватки кислорода.
Спустившись с горы, мы вышли из Муктината и пошли в Кагбени, деревню почти 1000 м ниже – это если в абсолютной величине, а так 15 километров по серпантинам, горным тропам, ущельям и подвесным мостам.
Из-за посещения Муктинатхских достопримечательностей получилось так, что в первый же день трека мы прошли около 6-7 часов по отнюдь не легкому маршруту, отчего в деревушку Кагбени мы приползли порядком охреневшими от собственного подвига.
Путь в Кагбени пролегал через древние тебетские поселения, которые, кажется, не слишком изменились за последние тысячи лет – разве что теперь к ним тянутся провода, да изредка послышится звук мотоцикла.
Яркие террасы посадок заплатками мелькают на серо-коричневых склонах; священные гомпы украшены флажками, а кое-где и черепами животных. Глаза с непривычки обалдевают от просторов и масштабов; иногда кажется, что просто невозможно преодолеть эти расстояния, но глаза боятся – а ноги идут, и вот, уже с удивлением глядишь назад и понимаешь, как много ты можешь, оказывается, пройти за 2-3 часа.
Во второй половине дня в горах поднимается неприятный ветер, бросающий в лицо пыльную крошку. Последние полчаса пути мы лезли по дикому ущелью, то и дело камни срывались из-под ног, грозя травмами, а сами ноги громко ныли, что не созданы для таких длительных пеших подвигов.
Однако, до Кагбени мы таки смогли добраться засветло. Перед входом в город нас пыталась очень мило загоп-стопить местная молодежь, разводя на какой-то Шива-ритуал, отчего мы назвали их Шива-гопники.
Деревня Кагбени офигенная, ощущение, что вы попали в Тибет века так 13-го. По слухам, здесь до сих пор практикуют Бон, древнюю до-буддийскую шаманскую темную религию типа культа Вуду. И таки похоже на то: в доме, где мы ночевали, у наших хозяев на алтарике был не только Будда, но и всякоразные кости и рога и странные изваяния,
да и по самому городу стоят совершенно не буддистские статуи и то и дело попадаются каменные стелы с кучей костей и рогов.
Тем не менее, атмосфера вокруг очень хорошая, приятная и умиротворяющая. Я много где был по миру и уже спинным мозгом чувствую места опасные и нормальные, и вот там никаких опасений не ощущаешь вообще. В Кагбени обратили внимание на большое количество черных козочек, очень маленьких и прыгучих: из шерсти коз местные делают пряжу для шарфиков из пашмины.
Ночевали мы в домике Red Houe (он был красным, подсказывает Кэп, и стоил 2$ за комнату на троих). На ночь пришлось положить консервы с нами в кроватку и мы грели их теплом своих тел, чтобы они не замерзли и чтобы утром мы могли поесть тепленького :3 Хозяева домика – дяденька-тибетец лет 50 и его старушка-мама, готовили нам тибетский хлеб, чай, суп.
День 2. Кагбени – Марфа (средняя высота пути – около 2500 м)
Утром, оставив в номере рюкзаки, мы пошли налегке в находящуюся неподалеку деревушку Тири.
Дело в том, что с верхней точки Тири, как мы вычитали, уже видно запретное королевство – Верхний Мустанг. Добравшись до этой самой верхней точки, мы обнаружили, что вход в Запретное Королевство защищен хлипкими воротами с одной деревянной палкой в качестве засова, так что мы, ессно, не могли не пролезть в эти самые запретные места. Засим прошу считать меня покорителем Мустанга не только нижнего, но и верхнего – хоть на 50 метров вглубь мы да зашли!
мустанговские ослики :3
По дороге обратно искали (и находили) в русле Кали Гандаки окаменелости-аммониты.
После, вернувшись в гест, мы позавтракали и пошли дальше, по руслу. Часть дороги до Джомсома (последние минут 20) мы проехали на автобусе, так как фигачить по булыжникам речного русла в порывах сильного ветра больше двух часов подряд – то еще удовольствие. Но зато пейзаж дико похож на пост-апок типа Безумного Макса: мы приветствовали проезжавших мимо на мотоциклах местных вар-боев жестом Иммортана, они радовались.
Из Джомсома, не останавливаясь, мы пошли по знакам в Марфу, и вот тут началось самое интересное. В интернетах было написано, что от Джомсома до Марфы два часа хода, но мы перепутали основной маршрут с дополнительным и пошли по второму, а потому дорога (хоть и очень красивая) у нас заняла около четырех часов по невероятным подъемам над огромной пропастью.
Ползти вверх под порывами ветра с дикой крепатурой в ногах, слыша, как далеко внизу бурлит река – то еще удовольствие. А в довершение всего пошел дождь, и порывы ветра усилились – честно сказать, я приохренел, когда меня едва не сдуло в пропасть, но заветная Марфа с ее цветущими абрикосами и яблочными садами, пирогами и сидром манила все больше, и превозмогая боль в ногах и ужас, мы поползли дальше (да, я ныл бОльшую часть пути, обвиняя Боцмана и Штурмана в том, что это они затащили меня в этот блудняковый поход).
По дороге ландшафт заметно изменился – ведь мы спустились почти на тысячу метров ниже.
Стало больше деревьев, появились прекрасные изумрудные озера, зацвели ранние цветы.
В высокогорных деревушках, где мы останавливались выпить воды и перевести дыхание, детишки справляли Холи.
Около пяти вечера, уже не чувствуя ног, мы пришли в Марфу, окруженную садами – цветущими абрикосами и готовящимися зацвести яблонями.
Из-за невероятной усталости мы заселились в первый попавшийся Рита гест-хаус, но нам повезло – гест оказался просторным, с вай-фаем, гостеприимными хозяевами и очень милой собачкой, которая знала команду «намастэ» и смешно выпрашивала еду.
Увидав, как мы продрогли, хозяева тут же поставили под наш стол железное ведро с углями (Штурман сожгла о него свой шлепанец, но зато мы быстро согрелись), подали нам самый вкусный в мире персиковый бренди и сырный суп. Законопатив в номере щели в окнах туалетной бумагой, мы согрели комнату свечами и дыханием и угнездились втроем под одним одеялом; в восемь вечера нас уже вырубило.
День 3. Марфа-Тукуче-Калопани (макс. высота 2670)
Утром мы решили прогуляться по Марфе, и не пожалели – городок очень уютный, абрикосы цветут, монахи в храмах поют, в общем, красота.
Залезли в храм на горе, послушали службу, монахи напоили нас сладким чаем, и мы отправились дальше через очередные тибетские поселения.
Уже привычная Кали Гандаки весело шумела вдоль нашего маршрута.
Наша дорога по невероятно красивому сосновому лесу с гигантскими ШИШАМИ до деревушки Тукче заняла около двух часов.
Здесь мы сделали перерыв на чай с пирогом (в отличие от Марфы, кормили тут не очень вкусно) и пошли дальше.
Вчерашняя боль в мышцах и ступнях становилась с каждым шагом все более ощутимой, и в паре-тройке километров от Калопани стала просто невыносимой. Тогда мы заавтостопили… трактор, и поехали в кузове с мешками цемента, трясясь и подпрыгивая на кочках, при этом хохоча на радость пацанам из кабины.
Деревушка Калопани находится в потрясающей долине-чаше, окруженной горами со снежными пиками. Мы остановились в Аннапурна Бейкери (комната 7 уе. мы сторговали за 5): еда здесь дорогая, но номера красивые и чистые, горячий душ в чистой ванной, чистые полотенца того стоят. Поев дал-бата и мусаки, мы постирали часть вещей и выключились.
День 4. Калопани – Гаса – Татопани (макс. высота 2100)
Рано утром мы вылезли на крышу геста и фотографировали панорамы гор и встающего солнца – ощущения безумные, да еще и полная луна никак не уходила с неба.
От лучей всходящего солнца снежные пики розовеют и багровеют, каждую секунду вид меняется, а долина из серой превращается в ярко-зеленую, играющую невероятными цветами. Будь у нас больше времени – можно было бы смело потратить 2-3 дня на то, чтобы просто пожить здесь, целый день глазея на горы и облака над ними. Но нам нужно было идти дальше.
Привязав невысохшие за ночь постиранные вещи к рюкзакам снаружи для дальнейшей просушки, мы поплелись в Гасу. И снова виды разительно изменились, теперь напоминая эпические сцены из Властелина Колец – сосны, ущелья с бегущим внизу бурным потоком, подвесные мосты и всё вот это вот. Увы, описать это какими-то иными словами кроме «охренеть как красиво» и «невероятно, капец» сложно. Постоянно испытываешь двойственные ощущения физического измождения и эмоционального взрыва радости от свалившейся на тебя красоты.
Дойдя до Гасы, мы расспросили официала в трекер-пункте, ходят ли автобусы до Татопани (ибо было уже два часа, а дорога до стоянки занимала еще шесть, то есть, до темноты мы не успевали). Тот нас заверил, что да, и мы пошли на автобусную станцию, где в компании кур и коров почти четыре часа ждали автобуса, не дождались, напились марфинского яблочного бренди и словили дальнобойщика. Последующие полтора часа я не забуду никогда – езда по бездорожью на дальнобое над пропастью, через водопады, жопорезы и ущелья с осыпающимися вниз камнями оставила след в моем сердце навсегда. Одно радовало – в окно иногда виднелась тропа трека, которой мы решили избежать, и становилось ясно, что в дальнобое намного лучше, чем на этой ацкой тропе, состоящей в основном из острых двухметровых камней и микро-тропок над отвесными скалами. В кабине дальнобоя нас было девятеро, включая дядю из Канады и его тётю из Аргентины.
В Татопани (с непальского «Горячая Вода») мы приехали затемно. В отличие от Гасы – последней деревушки Мустанга – это уже другая административная зона, и словно по мановению волшебной палочки (и благодаря разнице высот 900 м), климат здесь намного теплее. Сняв все свое теплое снаряжение и термо, мы в футболках и трусах радостно отужинали в гесте (комната 5 уе), который нам показал непальский студент из Сауры, и погрузились в сон.
Зы: многие непальские названия весьма похожи на имена фэнтези-городов: Цитра, Гангаур, Саура и т.д.
День 5. Татопани – Шикха (Сикха, 2100 м).
Татопани недаром называется «горчая вода» -- здесь находятся знаменитые горячие источники, и заплатив сто рупий, в них можно с огромным удовольствием искупаться, что мы и сделали.
Проведя утром около часа в горячих прудиках, мы нехотя выбрались, собрались и пошли в Татопани. Если до того мы преимущественно шли вниз, или то вверх, то вниз, то теперь нам предстояло подняться почти 800 м вверх по крутой и очень пыльной дороге. Вдобавок, с утра вокруг висела густая дымка – обычно трудность перехода компенсирует красота окружающих видов, теперь же мы были ее лишены, всё вокруг стало напоминать Сайлент Хилл, только очень жаркий и пыльный и с лошадками. Вода в чайных домиках стала стоить не меньше 1 бакса, а уходило ее на троих по три бутылки в час, так что очень скоро мы перешли на водопой из источников. Благо, их по дороге много и все довольно чистые (у нас был с собой джин и мы дезинфицировали себя им, не прибегая к помощи обеззараживающих воду таблеток). В течение четырех или пяти часов мы шли по пыльной и порядком поднадоевшей деревне Гхара, которая, казалось, не закончится никогда. Иногда мимо нас, ползущих из последних сил, вприпрыжку пробегали местные школьники, идущие из школы своим обычным ежедневным пятикилометровым маршрутом, а также тетушки и бабушки, несущие на головах огромные корзины с дровами и прочим скарбом. Через несколько часов мучений мы добрались до деревни Сикха; здесь мы решили заночевать, зная, что следующий переход до Горепани будет идти резко в гору и займет не меньше трех-четырех часов.
Поселившись в гесте Монализа (2 уе), мы съели невероятно вкусный – да что там, самый вкусный в мире! – Дал Бат, суп, омлет, и выпили местного алкоголя Ракси (мы предположили, что это тот самый яблочный бренди, разбавленный кипятком).
Я понаслаждался с террасы видом деревушки – судя по вилам на крыше каждого домика, основное население составляют шиваиты. Снова помывшись и постиравшись, мы завалились спать и уже часов в семь вечера храпели на все лады.
День 6. Сикха – Горепани (2870 м)
Выдвинувшись в Горепани, мы были готовы к подъемам, но не к их количеству! Казалось, каменные ступени, как призовая игра, заставляют нас проходить все новые и новые уровни. Впрочем, наградой за это была (снова это словосочетание!) невероятная красота, ведь мы вошли в рододендроновые рощи, а рододендроны как раз начали цвести алым и розовым цветом. Все это в сочетании с замшелыми лестницами, буйными папоротниками и лианами создает полнейшее ощущение погружения в легенду или сон.
Через четыре с половиной часа после выхода из Сикхи мы добрались до воротиков «Велком ту Горепани», где нас ждал еще один бонусный уровень +20 минут по еще более крутым лесенкам.
Деревня Горепани вся утыкана гестхаусами. Средняя цена одного 150 рупий при условии, опять же, харчевания в оном, еда дорогая, но хотя бы сносная, и порции большие (мы жили в гесте Hungry Eye). Ночью нас, судя по ранам на ногах, покусали живущие в одеялах клопы; нашими соседями были американцы с четырьмя детьми, которые громко играли в пятую редакцию Подземелий и драконов, но мы так устали, что даже это не помешало нам заснуть.
День 7. Пун Хил – Покхара (3200 м).
Встав в 4:45, мы оделись и пошли на Пун Хил, ибо, как говорят бывалые трекеры, быть в Горепани и не полезть на Пун Хил – преступление. Несмотря на довольно выматывающий часовой подъем, оно того, конечно, стоит – наверху холма расположена смотровая площадка, с которой видно большую часть гряды Аннапурна, и на рассвете нет более красивого места на всей земле. Ну, может, где и есть, но я не видал. Неудивительно, что попыриться на это чудо в пять утра выпирается пол-Горепани. Не смотря на толпу, мы получили колоссальное удовольствие от видов, особенно от Мачапучре (гора Рыбий Хвост – похожа на Ородруин), Даулагири и двух высоких Аннапурн.
И вот, спустившись с Пун Хила, мы были полны радостных ожиданий – ибо планировали поймать джип до Покхары и скорее отдохнуть от непереносимой красоты, окружающей нас всю последнюю неделю. Но не тут-то было. Оказалось, ближайшая джип-станция возможна только после 4-5-часового перехода вниз до Беринтанти через Улери. Что было делать – мы пошли, и это оказалось, наверное, самой сложной частью пути, которую я назвал «лестница в ад». Дело в том, что вся эта часть маршрута полностью состоит из бесконечных каменных ступеней, затянутых дымкой уже знакомого нам Сайлент Хилла. Первые километра три это прикольно, а потом ваши колени начинают орать «ффффатит!». Не помогают ни трекерские палки, ни разминания ног, ничего. То и дело сзади или навстречу вам пробегает табунок навьюченых лошадок, пони и мулов – это здесь единственный транспорт, и вам нужно успеть уйти с их пути. Я вот раз не успел, и меня снесло привьюченным к коняшке ящиком, к счастью, не в пропасть. Кроме прочего, у Штурмана после Пун Хила дико разболелось простреленное колено. Боцман немного спас положение, забрав у Штурмана рюкзак, но все равно скорость наша упала где-то вдвое, а успеть на джип нужно было до двух часов дня, иначе пришлось бы шлёпать еще несколько километров до Наяпула – одна мысль об этом вызывала ужас. Со стонами, матами, обреченным хохотом и песнями, мы за несколько часов все-таки дошли до заветной точки, где в компании корейцев, ирландца и двух веселых непальцев (которые великодушно отдали в пути Штурману свои посохи для ходьбы) мы погрузились в джип и доехали до Покхары (8$). По приезду лупанул ливень, что не помешало нам пойти в любимый корейский ресторанчик, где я сожрал разом столько еды, сколько, кажется, физически не может поместиться в одного среднестатистического Капитана Кысаньку. Но я смог.
Невероятная боль от спуска держалась в ногах и спине еще два или три дня. Невероятные воспоминания о сказочном королевстве, которое мы пересекли, осталась с нами навсегда. Мне кажется (разумеется, субъективно), что Непал – одно из самых красивых мест в мире. И не смотря на то, что в походе я ныл, выл и падал духом, я обязательно вернусь – покорять Торонг Ла (более 5 тысяч метров), любоваться Мустангом и неисчислимое количество раз произносить НАМАСТЭ, ведь когда идешь по горам – все с тобой здороваются, и ты тоже со всеми здороваешься. Так здесь принято. Здесь нет политики, разногласий и распрей: в горах ты поможешь любому, и любой поможет тебе. Что еще могу сказать? После трека у человека необъяснимо меняется лицо. Я бы назвал это выражение лица «одухотворенность», но это как-то пафосно. Просто представьте себе, что некто увидел некоторую красоту, невозможную в обычном, суетном, не-горном мире, и эта красота каким-то образом оставила отпечаток на его лице и в его взгляде. Я видел это на лицах встречных трекеров и альпинистов и маунт-байкеров, я видел это на лицах Штурмана и Боцмана, и я увидел это в зеркале, когда вернулся.
Дханьябад, горы, спасибо вам, разрешенные и запретные королевства, тайные тропы и невероятные виды. Как там писал Бернс – Моє серце у верховині, і душа моя. Могу ли я советовать вам пойти в трек? Нет, если вы любите комфорт и не хотите страдать. Да, если вы знаете (или хотите узнать) вкус сладкой живой воды, запах самого чистого ветра и вид самой красивой страны из снов. Я желаю вам удачи на вашей дороге, но предостерегаю: с гор вы не вернетесь прежним, и тоска по снежным вершинам поселится в вашем сердце, не давая покоя и преследуя вас во сне и наяву. Однажды мы со Штурманом в задушевной беседе сошлись на едином мнении: не знаю, где мне хотелось бы провести всю жизнь, но знаю, где было бы неплохо встретить смерть. Здесь даже она кажется умиротворенной и ласковой, может, потому, что до неба – рукой подать.
URL записи/Пост очень, ооооочень, оооооооочень длинный и обстоятельный/
//(и нищебродский, ессно!)//
///зато с фоточками!!!///
Писался, в основном, для себя, как напоминалка и подсказка для будущих свершений, но может пригодиться и вам, вдруг вы решите экономно сходить в трек в Непале, мало ль!
ГИМАЛАЙСКАЯ ПРОСТЫНЯ
\\все фоточки авторства моего и Штурмана\\
Идея пойти в горный трек в Непале посещала меня уже несколько лет, и вот, обстоятельства, звёзды и планы сложились в зеленый коридор. В Непал я (в сопровождении двух надежных товарищей) приехал уже в третий раз, так что более-менее в местных раскладах разбирался. Плюс, в Покхаре нам встретилась давняя подруга, которая только что вернулась из одиночного трека и порассказала нам, что да как. Ниже и я расскажу, как и куда мы (я, мой мужчина и наша хорошая подруга, далее – Капитан, Боцман и Штурман)
решили пойти, что нам пришлось для этого купить, сколько ушло денег и времени и как мы охреневали в процессе.
Но по порядку.
Если вам пришла идея пойти в горы,
Итак, вы купили пермит и тимс кард, теперь вам нужно решить, куда идти. Из Покхары один из самых популярных маршрутов – это Annapurna Circuit, большой круговой трек вокруг гряды Аннапурна. Проходится он против часовой стрелки (так получается меньше подъемов и больше спусков; некоторые безумцы лезут по часовой стрелке и жалеют об этом, а то и остаются на маршруте навсегда, если им не очень везет). Прохождение большого круга занимает около 20 дней, но вы можете выбрать себе не полный маршрут, а какую-то его часть, какая вам больше по душе, и потратить на трек от двух дней до двух недель, ну, или сколько сами пожелаете. Лично нам хотелось потратить на путешествие около недели – раньше мы в подобный трек не ходили, а потому несколько волновались, справимся ли и выдержим ли больше семи дней.
Благодаря рассказам нашей подруги и чтению форумов в Интернете, мы решили подняться транспортом в Муктинатх (это город на границе Верхнего и Нижнего Мустанга; Верхний уже считается закрытой зоной и туда нужно спец. разрешение + гид, что обходится примерно в 200-700 уе) и уже оттуда пешком спуститься вниз по финальному куску Circuit-а. Итого, мы продумали такой маршрут: Муктинатх – Кагбени (+Тири) – Джомсом – Марфа – Калопани – Гаса – Татопани – Горепани (+ Пун Хил) – Наяпул или любая другая точка, из которой идет джип обратно до Покхары.
Первое, чем мы озаботились (помимо получения пермита и покупки – заранее, это важно! – билета на автобус в Джомсом) – снаряжение. Если в Покхаре уже почти что лето (днем до тридцати тепла, ночью 12-14 тепла), то в горах ночью температура опускается до -12°С, а разделить судьбу нерадивых туристов, замерзших на маршруте (тут это не редкость) нам ваще не хотелось. К счастью, в Покхаре (и в Катманду) полно магазинов с треккерскими шмотками по очень хорошим ценам (в Катманду немного дешевле, но мы ехали в Покхару из Индии, поэтому в КТМ не заезжали). Итак, мы купили (отчаянно торгуясь, ессно):
Термобелье (верх и низ, теплое) – 20$
Гортексные штаны (против ветра и дождя + потоотводящие, мембранка) - 18$
Гортексную куртку – 20$
Неопреновую куртку-виндстоппер 22$
Флисовую кофту с капюшоном 9$
Перчатки 5$
Баф, шапку 2+2$
Чехол на рюкзак 2$
Трековые носки -4-6$
Треккерские ботинки (палёная Коламбия) 30$.
Всё то же самое, но более высокого качества (чуть менее палёный Китай, но на самом деле, реально качественные вещи) тут тоже можно купить на 10-30 баксов дороже за единицу.
Здесь сделаю ремарку: если у вас есть хорошие качественные разношенные непаленые трекерские ботинки, лучше приехать в них. Те, что мы купили себе здесь, оказались средними: мои более-менее пережили трек, боты Штурмана в последний день начали разваливаться. Впрочем, проходя по быдло-трассе, мы купили всё cheapest price. Короче, на будущее – всё можно покупать дешевое, но только не ботинки! Также не следует выходить на маршрут в кедах, кроссовках, шлепанцах и ластах.
Итого, еще до трека вы потратите как минимум: 40 уе пермит + ок. 25 уе транспорт + от 140 уе экипировка, то есть, как минимум 210 долларов (если, конечно, вы не приедете уже прикинутым во все полезные вещи).
Кроме вышеупомянутых вещей вам очень пригодится в треке: рюкзак, кипятильник, 2-3 смены белья, сменные штаны и рубашка, плед, крем от загара, бальзам для губ, хорошие темные очки (!!!), трекерская палка (можно купить или сделать на месте из бамбука или дреколья), плащ от дождя (если нет ацкого ливня, спасёт и гортекс), теплые носки, обычные носки, железная кружка, литровая фляга-термос, трекерские батончики, тапочки типа шлёпанцы, умывальные принадлежности, маленькое полотенечко, карта местности, аптечка (обязательно пластырь, эластичный и обычный бинт, антипростудное и антирвотное, йод и всякое такое, в общем, нормальная такая походная аптечка), таблетки для обеззараживания воды, зарядки для мобилы и камеры + акумуляторный накопитель, немного конфет и шоколада (вам очень захочется, а цены в треке высоки, как горы), свечи (электричество в Непале дают по часам, + это поможет согреть холодные комнаты) и туалетная бумага (если обгадитесь от неимоверной красоты).
Мы еще в качестве лайфхака взяли с собой консервов и роллтона, и чутка сэкономили так на еде, ибо в треке жратва очень дорогая по сравнению с низом (если внизу пообедать можно на 2-3$, то наверху придется выложить 8-10 баксов за намного более скромную трапезу). Но в принципе, экономия не разительная, так что лучше не тащить лишнего, а взять чуть больше денег. Поверьте, наступит момент, когда каждый лишний грамм в рюкзаке покажется вам грузом из ада.
Наверняка многие спросят, а нужны ли спальник и палатка. Нет, если только вы по какой-то своей прихоти не хотите ночевать в палатке в горах на ветру при минусовой температуре и тащить на себе лишние килограммы. На самом деле, если вы правильно простроите свой путь (что весьма в ваших интересах), то ночевать будете в специальных трекерских домиках стоимостью от 0 до 6 долларов за ночь (такая низкая цена на жилье здесь оттого, что вы как бы по умолчанию обязаны харчеваться в том же месте, где живёте, а цены тут на еду, как я уже говорил, нефиговые, что возвращает нас к вопросу о кипятильнике – на одном только чае мы сэкономили баксов 20). В домике почти всегда есть ресторан, душ с горячей (если повезет) водой, туалет и кровати с теплыми одеялами. В среднем, мы тратили в сутки около 10-12 долларов на еду, воду и жилье, то есть, к тем 200 базовым долларам смело добавляйте еще соточку в неделю.
Если вы хотите идти налегке, можно также нанять себе шерпа, который понесет все ваши вещи. Сейчас шерпами называют всех носильщиков, но вообще шерпа – это национальность, так называют тибетцев, которые лет 500 назад частично переселились в Мустанг. У шерпов есть отличительная черта – у них как-то по-особенному связывается в крови кислород, отчего им по кайфу бегать и прыгать на высоте овер 5000, где я бы сразу лег и помер. Кстати, одним из двух первых покорителей Эвереста был именно шерпа Тенцинг Норгей, гид новозеландского альпиниста Э. Хиллари.
По поводу найма гида – я бы не стал, ориентиров на тропе полно, да и человеческую коммуникацию никто не отменял. Даже совершенно не владея местным наречием, вы можете произнести интересующее вас место в вопросительной интонации, и вам укажут направление.
Итак, взяв с собой пермиты, карты, набитые вещами рюкзак и несколько тысяч непальских рупий, мы сели в автобус до Джомсома (15$) и поехали. Не будь я столь привычен к непальским и индийским локал-басам (а ехать вы будете 99% именно на нём) и дорогам (в основном, имеется в виду их отсутствие), я бы порядком приохренел, но я уже восьмой год всё это проделываю и совершенно привык, так что 10-часовая поездка не показалась мне утомительной.
Тадааам, наконец-то, про сам трек!
День 0, автобус Покхара-Джомсом.
В Джомсом мы приехали на закате, в это время джипы и автобусы в Муктинатх уже не ходят, а пешком этот путь занял бы около 2-3 часов, так что мы решили переночевать здесь. Еще одной причиной для ночевки стал большой перепад высот: бывалые путешественники очень, очень не рекомендуют лезть на высоту без акклиматизации. По-хорошему, подниматься нужно постепенно, в день не более 1000 м, но у нас было не особо много времени, так что мы сразу поднялись на 2к, понимая, что «горнячка» нас таки настигнет, и готовясь к этому (взяли с собой пляху рома во фляге).
Джомсом многолюден, ибо тут есть аэропорт. Мы поселились в гесте Парадайз (ха-ха-ха) - 6$ комната, пожрать где-то так же, есть вай-фай; температура за бортом ночью (конец марта) опустилась примерно до -7, но мы были в термо и под одеялами, так что не замерзли.
День 1. Муктинатх – Кагбени (максимальная высота более 4100 м)
Утром мы попёрлись на бас-стейшен в поисках чего-нибудь, что повезет нас выше, в Муктинатх. Джипы и автобусы отходят в порядке заполняемости, доехать отсюда до Муктинатха стоит 7$. Подождав около часа возле прикольного буддистского храма, мы поехали, ура.
В автобусе я познакомился с очень милой пожилой американкой-волонтером, которая ездит по непальским приютам и работает с детками (от же ж пиндосы бездуховные!). Через пару часов мы приехали на точку.
Муктинатх является типичным поселком Мустанга: большая часть жителей – тибетцы и шерпы, домики простые прямоугольные, из камня и дерева.
Вот такие встречаются солнечные печки для чая)
Мы поднялись пешком в гору и зашли в храмовый комплекс: здесь собрались важные буддистские святыни, храм Вишну и храм Шивы, сад камней
а также 108 источников, в которых если помыться – сразу плюсик в карму и всякие такие бонусы.
Мы, конечно, на всякий случай помылись, после чего полезли еще выше – забрались аж на 4 тысячи, а всё для того, чтобы увидеть пасущихся в естественной среде яков! Яки – няки! Они пушистые и рогатые и клевые.
Мы обнаглели и прям совсем близко к ним подошли, но кажется, они боялись нас даже больше, чем мы их, так что як-атаки не было.
На четырех тысячах начинаются вполне ощутимые симптомы горнячки – головокружение, боль в ушах и над глазами, нехватка кислорода. Нам немного сгладила горнячку ночевка в Джомсоме (и ром!), но все равно – когда у меня начались глюки в виде сверкающих фиолетовым светом камней, я чуток понервничал. Но щелкать на телефон не перестал))
Ландшафт здесь сказочный – пустоши, поросшие низкой травой, кое-где лежит снег, видны семи-восьмитысячные пики.
На солнце их снежные вершины подтаивают и покрываются ледяной коркой, делая снег похожим на глазурь. Облака цепляются за пики и создают причудливые формы-завитки.
Иногда порывы ветра срывают с гор снежную крошку, и она повисает в воздухе, словно облако. Невероятное ощущение инопланетной красоты и мощи гор, и конечно, здесь отличный свежий воздух, надышаться которым невозможно – не только из-за этой самой красоты, но и из-за нехватки кислорода.
Спустившись с горы, мы вышли из Муктината и пошли в Кагбени, деревню почти 1000 м ниже – это если в абсолютной величине, а так 15 километров по серпантинам, горным тропам, ущельям и подвесным мостам.
Из-за посещения Муктинатхских достопримечательностей получилось так, что в первый же день трека мы прошли около 6-7 часов по отнюдь не легкому маршруту, отчего в деревушку Кагбени мы приползли порядком охреневшими от собственного подвига.
Путь в Кагбени пролегал через древние тебетские поселения, которые, кажется, не слишком изменились за последние тысячи лет – разве что теперь к ним тянутся провода, да изредка послышится звук мотоцикла.
Яркие террасы посадок заплатками мелькают на серо-коричневых склонах; священные гомпы украшены флажками, а кое-где и черепами животных. Глаза с непривычки обалдевают от просторов и масштабов; иногда кажется, что просто невозможно преодолеть эти расстояния, но глаза боятся – а ноги идут, и вот, уже с удивлением глядишь назад и понимаешь, как много ты можешь, оказывается, пройти за 2-3 часа.
Во второй половине дня в горах поднимается неприятный ветер, бросающий в лицо пыльную крошку. Последние полчаса пути мы лезли по дикому ущелью, то и дело камни срывались из-под ног, грозя травмами, а сами ноги громко ныли, что не созданы для таких длительных пеших подвигов.
Однако, до Кагбени мы таки смогли добраться засветло. Перед входом в город нас пыталась очень мило загоп-стопить местная молодежь, разводя на какой-то Шива-ритуал, отчего мы назвали их Шива-гопники.
Деревня Кагбени офигенная, ощущение, что вы попали в Тибет века так 13-го. По слухам, здесь до сих пор практикуют Бон, древнюю до-буддийскую шаманскую темную религию типа культа Вуду. И таки похоже на то: в доме, где мы ночевали, у наших хозяев на алтарике был не только Будда, но и всякоразные кости и рога и странные изваяния,
да и по самому городу стоят совершенно не буддистские статуи и то и дело попадаются каменные стелы с кучей костей и рогов.
Тем не менее, атмосфера вокруг очень хорошая, приятная и умиротворяющая. Я много где был по миру и уже спинным мозгом чувствую места опасные и нормальные, и вот там никаких опасений не ощущаешь вообще. В Кагбени обратили внимание на большое количество черных козочек, очень маленьких и прыгучих: из шерсти коз местные делают пряжу для шарфиков из пашмины.
Ночевали мы в домике Red Houe (он был красным, подсказывает Кэп, и стоил 2$ за комнату на троих). На ночь пришлось положить консервы с нами в кроватку и мы грели их теплом своих тел, чтобы они не замерзли и чтобы утром мы могли поесть тепленького :3 Хозяева домика – дяденька-тибетец лет 50 и его старушка-мама, готовили нам тибетский хлеб, чай, суп.
День 2. Кагбени – Марфа (средняя высота пути – около 2500 м)
Утром, оставив в номере рюкзаки, мы пошли налегке в находящуюся неподалеку деревушку Тири.
Дело в том, что с верхней точки Тири, как мы вычитали, уже видно запретное королевство – Верхний Мустанг. Добравшись до этой самой верхней точки, мы обнаружили, что вход в Запретное Королевство защищен хлипкими воротами с одной деревянной палкой в качестве засова, так что мы, ессно, не могли не пролезть в эти самые запретные места. Засим прошу считать меня покорителем Мустанга не только нижнего, но и верхнего – хоть на 50 метров вглубь мы да зашли!
мустанговские ослики :3
По дороге обратно искали (и находили) в русле Кали Гандаки окаменелости-аммониты.
После, вернувшись в гест, мы позавтракали и пошли дальше, по руслу. Часть дороги до Джомсома (последние минут 20) мы проехали на автобусе, так как фигачить по булыжникам речного русла в порывах сильного ветра больше двух часов подряд – то еще удовольствие. Но зато пейзаж дико похож на пост-апок типа Безумного Макса: мы приветствовали проезжавших мимо на мотоциклах местных вар-боев жестом Иммортана, они радовались.
Из Джомсома, не останавливаясь, мы пошли по знакам в Марфу, и вот тут началось самое интересное. В интернетах было написано, что от Джомсома до Марфы два часа хода, но мы перепутали основной маршрут с дополнительным и пошли по второму, а потому дорога (хоть и очень красивая) у нас заняла около четырех часов по невероятным подъемам над огромной пропастью.
Ползти вверх под порывами ветра с дикой крепатурой в ногах, слыша, как далеко внизу бурлит река – то еще удовольствие. А в довершение всего пошел дождь, и порывы ветра усилились – честно сказать, я приохренел, когда меня едва не сдуло в пропасть, но заветная Марфа с ее цветущими абрикосами и яблочными садами, пирогами и сидром манила все больше, и превозмогая боль в ногах и ужас, мы поползли дальше (да, я ныл бОльшую часть пути, обвиняя Боцмана и Штурмана в том, что это они затащили меня в этот блудняковый поход).
По дороге ландшафт заметно изменился – ведь мы спустились почти на тысячу метров ниже.
Стало больше деревьев, появились прекрасные изумрудные озера, зацвели ранние цветы.
В высокогорных деревушках, где мы останавливались выпить воды и перевести дыхание, детишки справляли Холи.
Около пяти вечера, уже не чувствуя ног, мы пришли в Марфу, окруженную садами – цветущими абрикосами и готовящимися зацвести яблонями.
Из-за невероятной усталости мы заселились в первый попавшийся Рита гест-хаус, но нам повезло – гест оказался просторным, с вай-фаем, гостеприимными хозяевами и очень милой собачкой, которая знала команду «намастэ» и смешно выпрашивала еду.
Увидав, как мы продрогли, хозяева тут же поставили под наш стол железное ведро с углями (Штурман сожгла о него свой шлепанец, но зато мы быстро согрелись), подали нам самый вкусный в мире персиковый бренди и сырный суп. Законопатив в номере щели в окнах туалетной бумагой, мы согрели комнату свечами и дыханием и угнездились втроем под одним одеялом; в восемь вечера нас уже вырубило.
День 3. Марфа-Тукуче-Калопани (макс. высота 2670)
Утром мы решили прогуляться по Марфе, и не пожалели – городок очень уютный, абрикосы цветут, монахи в храмах поют, в общем, красота.
Залезли в храм на горе, послушали службу, монахи напоили нас сладким чаем, и мы отправились дальше через очередные тибетские поселения.
Уже привычная Кали Гандаки весело шумела вдоль нашего маршрута.
Наша дорога по невероятно красивому сосновому лесу с гигантскими ШИШАМИ до деревушки Тукче заняла около двух часов.
Здесь мы сделали перерыв на чай с пирогом (в отличие от Марфы, кормили тут не очень вкусно) и пошли дальше.
Вчерашняя боль в мышцах и ступнях становилась с каждым шагом все более ощутимой, и в паре-тройке километров от Калопани стала просто невыносимой. Тогда мы заавтостопили… трактор, и поехали в кузове с мешками цемента, трясясь и подпрыгивая на кочках, при этом хохоча на радость пацанам из кабины.
Деревушка Калопани находится в потрясающей долине-чаше, окруженной горами со снежными пиками. Мы остановились в Аннапурна Бейкери (комната 7 уе. мы сторговали за 5): еда здесь дорогая, но номера красивые и чистые, горячий душ в чистой ванной, чистые полотенца того стоят. Поев дал-бата и мусаки, мы постирали часть вещей и выключились.
День 4. Калопани – Гаса – Татопани (макс. высота 2100)
Рано утром мы вылезли на крышу геста и фотографировали панорамы гор и встающего солнца – ощущения безумные, да еще и полная луна никак не уходила с неба.
От лучей всходящего солнца снежные пики розовеют и багровеют, каждую секунду вид меняется, а долина из серой превращается в ярко-зеленую, играющую невероятными цветами. Будь у нас больше времени – можно было бы смело потратить 2-3 дня на то, чтобы просто пожить здесь, целый день глазея на горы и облака над ними. Но нам нужно было идти дальше.
Привязав невысохшие за ночь постиранные вещи к рюкзакам снаружи для дальнейшей просушки, мы поплелись в Гасу. И снова виды разительно изменились, теперь напоминая эпические сцены из Властелина Колец – сосны, ущелья с бегущим внизу бурным потоком, подвесные мосты и всё вот это вот. Увы, описать это какими-то иными словами кроме «охренеть как красиво» и «невероятно, капец» сложно. Постоянно испытываешь двойственные ощущения физического измождения и эмоционального взрыва радости от свалившейся на тебя красоты.
Дойдя до Гасы, мы расспросили официала в трекер-пункте, ходят ли автобусы до Татопани (ибо было уже два часа, а дорога до стоянки занимала еще шесть, то есть, до темноты мы не успевали). Тот нас заверил, что да, и мы пошли на автобусную станцию, где в компании кур и коров почти четыре часа ждали автобуса, не дождались, напились марфинского яблочного бренди и словили дальнобойщика. Последующие полтора часа я не забуду никогда – езда по бездорожью на дальнобое над пропастью, через водопады, жопорезы и ущелья с осыпающимися вниз камнями оставила след в моем сердце навсегда. Одно радовало – в окно иногда виднелась тропа трека, которой мы решили избежать, и становилось ясно, что в дальнобое намного лучше, чем на этой ацкой тропе, состоящей в основном из острых двухметровых камней и микро-тропок над отвесными скалами. В кабине дальнобоя нас было девятеро, включая дядю из Канады и его тётю из Аргентины.
В Татопани (с непальского «Горячая Вода») мы приехали затемно. В отличие от Гасы – последней деревушки Мустанга – это уже другая административная зона, и словно по мановению волшебной палочки (и благодаря разнице высот 900 м), климат здесь намного теплее. Сняв все свое теплое снаряжение и термо, мы в футболках и трусах радостно отужинали в гесте (комната 5 уе), который нам показал непальский студент из Сауры, и погрузились в сон.
Зы: многие непальские названия весьма похожи на имена фэнтези-городов: Цитра, Гангаур, Саура и т.д.
День 5. Татопани – Шикха (Сикха, 2100 м).
Татопани недаром называется «горчая вода» -- здесь находятся знаменитые горячие источники, и заплатив сто рупий, в них можно с огромным удовольствием искупаться, что мы и сделали.
Проведя утром около часа в горячих прудиках, мы нехотя выбрались, собрались и пошли в Татопани. Если до того мы преимущественно шли вниз, или то вверх, то вниз, то теперь нам предстояло подняться почти 800 м вверх по крутой и очень пыльной дороге. Вдобавок, с утра вокруг висела густая дымка – обычно трудность перехода компенсирует красота окружающих видов, теперь же мы были ее лишены, всё вокруг стало напоминать Сайлент Хилл, только очень жаркий и пыльный и с лошадками. Вода в чайных домиках стала стоить не меньше 1 бакса, а уходило ее на троих по три бутылки в час, так что очень скоро мы перешли на водопой из источников. Благо, их по дороге много и все довольно чистые (у нас был с собой джин и мы дезинфицировали себя им, не прибегая к помощи обеззараживающих воду таблеток). В течение четырех или пяти часов мы шли по пыльной и порядком поднадоевшей деревне Гхара, которая, казалось, не закончится никогда. Иногда мимо нас, ползущих из последних сил, вприпрыжку пробегали местные школьники, идущие из школы своим обычным ежедневным пятикилометровым маршрутом, а также тетушки и бабушки, несущие на головах огромные корзины с дровами и прочим скарбом. Через несколько часов мучений мы добрались до деревни Сикха; здесь мы решили заночевать, зная, что следующий переход до Горепани будет идти резко в гору и займет не меньше трех-четырех часов.
Поселившись в гесте Монализа (2 уе), мы съели невероятно вкусный – да что там, самый вкусный в мире! – Дал Бат, суп, омлет, и выпили местного алкоголя Ракси (мы предположили, что это тот самый яблочный бренди, разбавленный кипятком).
Я понаслаждался с террасы видом деревушки – судя по вилам на крыше каждого домика, основное население составляют шиваиты. Снова помывшись и постиравшись, мы завалились спать и уже часов в семь вечера храпели на все лады.
День 6. Сикха – Горепани (2870 м)
Выдвинувшись в Горепани, мы были готовы к подъемам, но не к их количеству! Казалось, каменные ступени, как призовая игра, заставляют нас проходить все новые и новые уровни. Впрочем, наградой за это была (снова это словосочетание!) невероятная красота, ведь мы вошли в рододендроновые рощи, а рододендроны как раз начали цвести алым и розовым цветом. Все это в сочетании с замшелыми лестницами, буйными папоротниками и лианами создает полнейшее ощущение погружения в легенду или сон.
Через четыре с половиной часа после выхода из Сикхи мы добрались до воротиков «Велком ту Горепани», где нас ждал еще один бонусный уровень +20 минут по еще более крутым лесенкам.
Деревня Горепани вся утыкана гестхаусами. Средняя цена одного 150 рупий при условии, опять же, харчевания в оном, еда дорогая, но хотя бы сносная, и порции большие (мы жили в гесте Hungry Eye). Ночью нас, судя по ранам на ногах, покусали живущие в одеялах клопы; нашими соседями были американцы с четырьмя детьми, которые громко играли в пятую редакцию Подземелий и драконов, но мы так устали, что даже это не помешало нам заснуть.
День 7. Пун Хил – Покхара (3200 м).
Встав в 4:45, мы оделись и пошли на Пун Хил, ибо, как говорят бывалые трекеры, быть в Горепани и не полезть на Пун Хил – преступление. Несмотря на довольно выматывающий часовой подъем, оно того, конечно, стоит – наверху холма расположена смотровая площадка, с которой видно большую часть гряды Аннапурна, и на рассвете нет более красивого места на всей земле. Ну, может, где и есть, но я не видал. Неудивительно, что попыриться на это чудо в пять утра выпирается пол-Горепани. Не смотря на толпу, мы получили колоссальное удовольствие от видов, особенно от Мачапучре (гора Рыбий Хвост – похожа на Ородруин), Даулагири и двух высоких Аннапурн.
И вот, спустившись с Пун Хила, мы были полны радостных ожиданий – ибо планировали поймать джип до Покхары и скорее отдохнуть от непереносимой красоты, окружающей нас всю последнюю неделю. Но не тут-то было. Оказалось, ближайшая джип-станция возможна только после 4-5-часового перехода вниз до Беринтанти через Улери. Что было делать – мы пошли, и это оказалось, наверное, самой сложной частью пути, которую я назвал «лестница в ад». Дело в том, что вся эта часть маршрута полностью состоит из бесконечных каменных ступеней, затянутых дымкой уже знакомого нам Сайлент Хилла. Первые километра три это прикольно, а потом ваши колени начинают орать «ффффатит!». Не помогают ни трекерские палки, ни разминания ног, ничего. То и дело сзади или навстречу вам пробегает табунок навьюченых лошадок, пони и мулов – это здесь единственный транспорт, и вам нужно успеть уйти с их пути. Я вот раз не успел, и меня снесло привьюченным к коняшке ящиком, к счастью, не в пропасть. Кроме прочего, у Штурмана после Пун Хила дико разболелось простреленное колено. Боцман немного спас положение, забрав у Штурмана рюкзак, но все равно скорость наша упала где-то вдвое, а успеть на джип нужно было до двух часов дня, иначе пришлось бы шлёпать еще несколько километров до Наяпула – одна мысль об этом вызывала ужас. Со стонами, матами, обреченным хохотом и песнями, мы за несколько часов все-таки дошли до заветной точки, где в компании корейцев, ирландца и двух веселых непальцев (которые великодушно отдали в пути Штурману свои посохи для ходьбы) мы погрузились в джип и доехали до Покхары (8$). По приезду лупанул ливень, что не помешало нам пойти в любимый корейский ресторанчик, где я сожрал разом столько еды, сколько, кажется, физически не может поместиться в одного среднестатистического Капитана Кысаньку. Но я смог.
Невероятная боль от спуска держалась в ногах и спине еще два или три дня. Невероятные воспоминания о сказочном королевстве, которое мы пересекли, осталась с нами навсегда. Мне кажется (разумеется, субъективно), что Непал – одно из самых красивых мест в мире. И не смотря на то, что в походе я ныл, выл и падал духом, я обязательно вернусь – покорять Торонг Ла (более 5 тысяч метров), любоваться Мустангом и неисчислимое количество раз произносить НАМАСТЭ, ведь когда идешь по горам – все с тобой здороваются, и ты тоже со всеми здороваешься. Так здесь принято. Здесь нет политики, разногласий и распрей: в горах ты поможешь любому, и любой поможет тебе. Что еще могу сказать? После трека у человека необъяснимо меняется лицо. Я бы назвал это выражение лица «одухотворенность», но это как-то пафосно. Просто представьте себе, что некто увидел некоторую красоту, невозможную в обычном, суетном, не-горном мире, и эта красота каким-то образом оставила отпечаток на его лице и в его взгляде. Я видел это на лицах встречных трекеров и альпинистов и маунт-байкеров, я видел это на лицах Штурмана и Боцмана, и я увидел это в зеркале, когда вернулся.
Дханьябад, горы, спасибо вам, разрешенные и запретные королевства, тайные тропы и невероятные виды. Как там писал Бернс – Моє серце у верховині, і душа моя. Могу ли я советовать вам пойти в трек? Нет, если вы любите комфорт и не хотите страдать. Да, если вы знаете (или хотите узнать) вкус сладкой живой воды, запах самого чистого ветра и вид самой красивой страны из снов. Я желаю вам удачи на вашей дороге, но предостерегаю: с гор вы не вернетесь прежним, и тоска по снежным вершинам поселится в вашем сердце, не давая покоя и преследуя вас во сне и наяву. Однажды мы со Штурманом в задушевной беседе сошлись на едином мнении: не знаю, где мне хотелось бы провести всю жизнь, но знаю, где было бы неплохо встретить смерть. Здесь даже она кажется умиротворенной и ласковой, может, потому, что до неба – рукой подать.